刘琳MW专栏 | 期酒荐酒（下）：大年小年又一年

在葡萄酒的语境中，大年，小年，不仅意指产量的丰盛程度，也高度笼统概括了品质的好坏。貌似简明，实则粗暴。像极了被高度笼统概括的“地域杀”：上海人小气、北京人嘴贫，以致于见到慷慨大方的上海人，之类的，都会唏嘘到怀疑人生。

不同葡萄品种、不同土壤、不同朝向、不同采摘时间、不同酿酒细节，等等，都会造就独立于“笼统”之外的个案。关于天气对品质的影响，我们应该关心的重点，是其对成熟度的影响（糖分积累、以及酚类成熟度，尤其是二者的同步或者平衡），可能带来的病害，降雨量的大小和时机。然后是各酒庄如何面对现实，作出采摘的决定，以及如何处理果实的细节。

木桐酒庄采收

说到大年小年，无法回避全球气候变化的影响。尤其是近年来，气候变化对葡萄品质带来的影响是全方位的。

首先，气候变化并不仅仅是“暖化”，而是不规则并且灾难性天气增多。霜冻、冰雹、山火等等自然灾害也都可能会给年份早早加一层定义；

其次，大热大旱年份并不只是带来过熟的果实、或者过高的酒精度，还有可能让果实成熟停滞，以致于葡萄酒同时兼备“过熟”和“生青”的特质；

再次，酒精度走高的同时，也许酚类物质的成熟并没有跟上节奏，葡萄酒会有不融合的灼热感，并且缺少得体的单宁和果实萃取与之相匹配。

波尔多霜冻，图片来自：Decanter

这些复杂性，都给从简处理的“大年和小年”概念埋下了许多深坑，也对传统意义上的“大年”定义提出挑战。

以近年来的波尔多为例，2009被定义为世纪大年，因为成熟度高，病虫害少，酒庄得有一连串的人祸才能酿出“难喝”的葡萄酒。但是2009却未必如2010那么“冻龄”，陈年潜力并不是那么卓越，有悖于波尔多传统“大酒”的基本质素。

近两年喝到的大部分2009波尔多，或者正在适饮窗口，慷慨顺饮；或者并未显示其会“优雅老去”的端倪，混沌一团。而2010，同样被誉为本世纪频频出现的“世纪大年”，却尽显其优雅复杂之能事。十年之后的今天，许多酒仍然体格挺拔，风姿绰约。收藏人手中有“女儿红”的，大可安心等到女儿出嫁时。

波尔多的“世纪大年”2015年和2016年也是有意思的一组对比，2015在风格上更接近2009，2016更偏向于2010的风格。2008和2014，并没有被作为酒庄或媒体大鸣大放的对象。今日喝来，却有很多酒能在优雅中取胜，甚至有不少超越了一些“世纪年份”的表现力。

坊间也盛行机智的生意人发明的年份哲学：大年买小酒，小年买大酒；或者，小年要挑酿酒师。这理论，在很大程度上是站得住脚的。

但是，有一些极端天气，即使Bacchus上身，也是扳不动大地母亲的。比如2013年份。“青心寡誉”是相当一部分2013的注脚。顺便提一句，其实对于葡萄酒初学者来说，2013倒是一个很好的反面教材：价格不高，瞬间能顿悟到下限的坐标，从此能够更完整具像地体会人间起伏、世事蹉跎。

不仅仅是波尔多，法国大部分产区都未能逃过2013的魔怔。这种时候，就别再难为酿酒师了。有一种错，真不是ta的错。波尔多的2013，是对酒庄经济实力的大考验：能放弃多少不合格的果实，有多少昂贵的设备能力挽狂澜。消费者需要做足调研，才能做到不踩雷。

即便把年份如上略作细化，还有很多前文提过的其他变量。葡萄品种、土壤种类、朝向、采摘时间、酿酒细节等等，都会将大年和小年的释义变得像fractal theory（分形理论）一样复杂。

仅仅拿采收期的降雨来说事，就有许多讲究。降雨，加分还是减分，都是相对的。大自然并不是农科院的试验田，保持一堆常量、单列出一个变量来求索其各种阈值表现。在实际案例中，科研成果只能成为非常粗线条的参考。拿雨水举例来说：

如果采收前的果实已经比较饱足平衡，采收期间的降雨量有可能会冲淡果味，当然有多大影响还要看具体指数以及葡萄本身的其他特质发展；

如果果实颗粒比较小，采收前的雨水有可能让果实迅速膨胀后破皮而出，不及时采收会引发果实变质；

如果久旱逢甘霖，下雨又下得正是时候，之后又恰好有清风吹干果实表面，果实不会有霉菌侵蚀的危险，那简直就是天作之合；

等等，诸如此类。

回到2019年的波尔多期酒，这个年份的最大特点，就是不能一概而论。（注：具体请参读之前写的期酒报告）

除了期酒荐酒（上）和期酒荐酒（中）中列举的酒款，很好地展现了其可圈可点之处，这里我也继续解读几支我个人觉得具备年份特点、或酒庄特色的酒。

Petrus (98/100分)

果味充沛，酸度清爽，萃取相当轻盈。质地平整，单宁细幼丝滑，口感线性，新鲜度和易饮度是最大特色。

点评：作为100%的右岸美乐，2019的最大挑战是糖分及酒精度过高、酚类物质成熟滞后。Petrus作了略早采摘的决定，并成功地在萃取环节作了精确把控。整支酒没有酒精度游离或者果实过熟的痕迹，反而相当漂亮地展现了纯美乐在种种挑战下，仍然能够企及的高超水准。要提一句的是，酒庄认为此酒有相当的陈年能力，对此我持保留意见，因为果实萃取的厚度略欠。

Château Figeac (97/100分)

构架宏大，却舒展优雅。粉状单宁、细密紧致，果味并不直接凸显，沉静中暗藏力量，于无声处轻击人心。有极高陈年潜力。