巴罗萨的托斯卡纳

风水轮流转。自中澳贸易战波及葡萄酒关税，澳洲葡萄酒的出口量锐减。受伤的不仅是澳洲生产商，更有中国的许多澳洲酒商。我们无法主宰一切，但我们可以换个角度看世界。

在这贸易寒冬，让我们将录酊记的第一篇专栏投射到澳大利亚。希望这一丝和煦的光线给冬日带来些许暖意；也让我们在按下暂停键的同时，看一看澳大利亚葡萄酒的非主流色彩。

事实上，除了澳洲，世界上许多产酒国也开始兴起小众品种的热潮；而主要市场的贸易链，特别是侍酒师们，也对小众品种展现出极大的兴趣。

他山之石，可以攻玉。希望这样的一篇文章能够给国内的葡萄酒生产者、贸易商一些启发，也给消费者们带来些更丰富的认知。

冬日从不缺席，春天总会到来。

– 刘琳MW

“来一杯巴罗萨的托斯卡纳吧？”

巴罗萨（Barossa)，澳大利亚葡萄酒产区的标杆扛把子。托斯卡纳(Toscana)，意大利葡萄酒的绝对经典。以往，这两个地方除了似火的骄阳，似乎也没什么直接关联。但现在，桑娇维塞（Sangiovese）自信满满地把两者联系到了一起。

桑娇维塞

图片来源：Wine-Searcher

无论是巴罗萨，还是麦克拉伦山谷（Mclaren Vale），又或者是亚拉山谷（Yarra Valley），类似于桑娇维塞这样的非主流品种（针对于澳大利亚本国而言）屡见不鲜。

甚至连埃塞提克（Assrytiko），内雷罗·马斯卡雷瑟（Nerello Mascalese），宝加斯科（Bogazkere）这些难念难记、甚至闻所未闻的品种也进入了澳大利亚酿酒师的酒窖中。它们异军突起，在澳大利亚葡萄酒产业中成为了齐放的百花。

依次为以上三位“非主流”

图片来源：wine-saercher/dico-du-vin

所以，何谓澳大利亚“小众品种”？

小众品种的前世今生

“所有种植面积较小的非主流品种都可称为小众品种”。这是澳大利亚葡萄酒管理局（Wine Australia）对“小众品种”给出的官方解释。

澳大利亚的“小众”葡萄品种

图片来源：Wine Australia

如此看来，这涵盖的范围并不少。

从2020年的数据来看，小众品种的种植面积只占到了澳大利亚总种植面积的7.5%（Wine Australia 2020），但作为一个拥有近15万公顷总种植面积的全球第六大葡萄酒生产国（数据来源：OIV 2018），这的确不是一个小数目了。

各国葡萄酒产量统计

图片来源：OIV研究报告2018年4月版

这7.5%是却是被数百种小众品种瓜分的。近年来，澳大利亚小众品种葡萄酒评比（Australian Alternative Variety Wine Show）每年都会收到超过100个不同的小众品种参选，多样性可见一斑。

图片来源：Australian Alternative

Variety Wine Show官网

早年间，人们很难发现小众品种掀起了任何的波澜。虽然早在19世纪中叶，百思（Best）家族就已经引种了诸如多紫桃（Dolcetto）这样的小众品种（来源：Wine Australia）。

上世纪80年代伊始，诸如御兰堡（Yalumba），高力庄园（Coriole），布朗兄弟（Brown Brothers）这些行业先驱便开始有序地引进了维欧妮（Viognier），桑娇维塞等小众品种。

90年代末，查尔莫斯庄园（Chalmers）也加入了引种大军，一口气从意大利苗圃签下了几十个原生品种的代理权。

如今的澳大利亚维蒙蒂诺（Vermentino）和菲亚诺（Fiano），大多出自于当年查尔莫斯庄园位于维多利亚州摩尔滨（Merbein）的试验田。

Chalmers 酒庄位于Merbein的试验田

图片来源：Chalmers 酒庄官网 

很难想象，在当时连进口的意大利原产菲亚诺葡萄酒都难以找到的情况下，少数的澳大利亚酒庄就已经具备了相当长远且精确的市场眼光。

如今，无论从低纬度的花岗岩山（Granite Belt）产区到高纬度的塔斯马尼亚（Tasmania），或是平坦的穆雷达令（Murray-Darling）到丘陵起伏的阿德莱德山（Adelaide Hills）。

得益于Granite Belt的风土，当地的苹果也十分出名

图片来源：Granite Belt Wine Country官网

再由水源充足的利维兰（Riverland）灌溉区域到干燥少雨的巴罗莎，小众品种繁衍生息，被越来越多的消费者接受、喜爱。

光鲜背后，事艰辛！

但千万不要认为，拥有了市场，澳大利亚的酿酒师们就可以一夜之间复制粘贴全球葡萄品种。拜澳大利亚独特而封闭的自然环境所赐，进口葡萄苗株到澳大利亚可不是闹着玩儿的！

一个新的品种从国外引种，首先需要经过报审。通过后，植株会被空运到墨尔本隔离苗圃，并在隔离苗圃待上两个春夏秋冬，期间葡萄苗会被工作人员实际种植、检测木质部分中是否含有对本国物种可能带来影响的病毒和虫害。

萄苗：没得新冠也得隔离，我太难了…

图片来源：视觉中国

顺利的话，3年以后你会从隔离苗圃取得你唯一的一盆葡萄盆栽。领回家再花上一年，培育出足够大的树冠，并从中获得足够的枝条来种出第一片试验田。至此，我们甚至还不知道品种与澳大利亚土壤气候的适配性！

简单地说，从进口到最终产出酿酒品质的葡萄，大抵需要4-6年的时间，算上审批和隔离高昂的费用（每个品种5000澳元），以及期间可能的失败与市场培育时间。可想而知每一瓶澳大利亚小众品种酒的背后，都有着无数的幕后贡献！

舍不得澳元套不着苗儿

图片来源：视觉中国

那么，如此耗时复杂昂贵的引种过程，又是什么力量和原因催生了澳大利亚小众品种派系的发展？

地中海的“新鲜血液”

首当其冲，是市场对于新鲜产品的渴求。

上个世纪8、90年代，澳大利亚自成一派的西拉（Shiraz）和霞多丽（Chardonnay）葡萄酒雄霸全球市场，但市场也一定程度地捆绑着产品的风格特性，一部分消费者率先倦怠了一以贯之的商业化澳大利亚葡萄酒，开始寻找新奇的产品（来源：Phil Reedman MW）。

其次，澳大利亚葡萄酒人一直以来都怀揣相对开放的态度，加之拥有全球领先的葡萄酒教研机构（阿德莱德大学/AWRI），他们对于新品种的引种从来都是跃跃欲试的。

澳大利亚酿酒葡萄品种数据及简述

数据来源：AWRI

再者，全球气候变暖。这个不可逆的全球性课题，长久以来让葡萄酒行业保持着思考。尤其是澳大利亚葡萄酒行业，这个天性“温暖”的国家，如何才能在下一个50年更好的用先进的技术手段以及更适宜的葡萄品种，来抵消气候变暖带来的不可逆的影响。

澳大利亚年平均温度逐渐上升

图片来源：澳大利亚气象局

如此一来大家不难发现，大多（并非所有）被引种的小众品种原产于地中海沿岸，他们耐热耐旱，有着更好抵御高温天气的能力，并且在温暖气候下依然可以保持良好的天然酸度。

我心目中的“超模”

所以，澳大利亚小众品种到底是个什么味儿？

我想应该是：突出纯净果味且具备品种特性又不失易饮性的产品。很绕口，摊开来说，就是酿造的过程很精确，不带杂味，保留了澳大利亚酒所特有的丰富果味。口感上更多的保留了天然活跃的酸度，更低的酒精度与单宁的收敛感（如果是红酒的话），使得产品本身不经久藏便能十分好喝。

图片来源：视觉中国

好比内比奥罗（Nebbiolo），这个原产于意大利皮埃蒙特的葡萄品种，在原生地往往是以焦油与玫瑰花搭配红色浆果香气著称的。而澳大利亚的版本则更加突出黑色与红色浆果香气，虽依然保留了玫瑰花的香气，但其中的焦油感微乎其微。

口感上原生地的内比奥罗以其细腻但巨量，并且满附于牙龈上的单宁著称，它们往往经得起时间的考验，纵使20年后开瓶新鲜程度不减。

而澳大利亚的表亲却收起了锋芒，在单宁的量上更加地压制，使得消费者能在装瓶后短时间内即能享用，果味浓郁且易饮的产品。

如果把这俩比作两个人，那么皮埃蒙特的帅哥从头到脚无不体现优雅精致。而澳大利亚的表亲倒多了几分单纯且自来熟的感觉。

所以谁才是你的菜？

图片来源：视觉中国

如果你问我，澳大利亚的小众品种的红白对比，我更喜欢哪个，后者是我的答案。

与我而言，干白往往更容易做出原产国的清冽感，加上一点适当的酒泥接触和可控的浸皮带来的口感层次，兼具复杂度与易饮性。

对比一下维蒙蒂诺或菲亚诺便知，澳大利亚的版本往往比原产国更具备清爽新鲜的柑橘类香气，酸度的活跃性也丝毫不逞多让。以至于很多时候，它们让人觉得做出了有过之无不及的品质，就像澳大利亚国宝级模特米兰达可儿，兼具骨干又不乏可爱气质。

米兰达·可儿

图片来源：维基百科

正如Ned Goodwin MW所说：“澳大利亚小众品种正在璀璨绽放（Shinning）！”

向前看

进入2020年代，坐拥广袤土地的澳大利亚以及它具有创新精神的酿酒师们，似乎丝毫没有减慢对于小众品种的热爱与探索，甚至行业内也逐渐开始称小众品种为“更适配澳大利亚风土的品种“。

的确，在全球气候不断变暖的当下，我们很难预测50年后，这些“小众品种”会不会一跃而上成为主流澳大利亚品种，毕竟当初法国波尔多也没听过赤霞珠的大名不是？

掐指一算，现在的澳大利亚已逐渐走出寒冬，步入暖阳了。我打算去买些澳大利亚的因佐利娅（Inzolia）干白放进冰箱，思念一下西西里的美好传说。疫情不让我出门，还能不让我喝酒么？

持杯候春来

图片来源：视觉中国

推荐酒单：

白葡萄酒

– Coriole McLaren Vale Piquepoul

– Golden Grove Estate Granite Belt Vermentino

– Koerner ‘Rolle’ Clare Valley Vermentino

– Oliver’s Taranga McLaren Vale Fiano

– Lark Hill Canberra District Grüner Veltliner

– Nick Spencer Tumbarumba Grüner Veltliner

– Jim Barry Clare Valley Assyrtiko

红葡萄酒

– Sorrenberg Beechworth Gamay

– Domenica Beechworth Nebbiolo

– Coriole McLaren Vale Sangiovese

– Gemtree ‘Luna Roja’ McLaren Vale Tempranillo

– La Linea Adelaide Hills Tempranillo